Самодельный снегоход-толкач

Как я сделал толкач из мотобуксировщика своими руками

В прошлый раз, когда я делился с вами своей радостью по поводу изготовления своего первого буксировщика-толкача, я обещал рассказать технические подробности . Что же, попробуем.

Мне страшно повезло, и у меня в хозяйстве имелась старая рама от мотоцикла «Минск», поэтому мне не пришлось изобретать самый сложный и ответственный узел — шарнир соединения переднего корыта и дышла буксировщика. Я думаю, что тут подойдет даже велосипедная вилка, так как нагрузки в данном узле незначительны. От моей ржавой рамы я просто отрезал под корень рулевой стакан вместе со всеми потрохами и пока отложил его в сторону.

После этого мне предстояло определиться с конструкцией дышла. Я много думал, прикидывал, и читал о том, что мастерят другие люди. И во всех конструкциях, что кустарных, что серийных — дышло крепилось к буксировщику шарнирно. То есть сам буксировщик мог свободно качаться. Это, конечно, очень хорошо, и толкач при таком способе соединения его с корытом, по идее, должен иметь лучшую проходимость. Но во-первых, узел получается очень громоздким и сложным в изготовлении (в хорошем неколхозном исполнении); и во-вторых, такое соединение требует очень точных расчетов развесовки конструкции, так как буксировщик должен ехать по снегу по возможности горизонтально, не зарываясь ни носом, ни кормой.

Я же, как человек ленивый и имеющий опыт постройки нескольких разных лодок, прекрасно понимал, что гладко бывает только на бумаге. В реальности же любые расчеты разбиваются об несовершенство условий эксплуатации: лодка с идеально выверенной ватерлинией плывет по неровной волнующейся воде; а буксировщик, соответственно, едет по неровному и рыхлому снегу. В общем, любое такое самопальное конструирование — это всегда сплошные допущения. И именно поэтому я решил крепить дышло к буксировщику жестко. Тем более, что буксировщик у меня укороченный (1.2м длины), и наклоны для него не так критичны, как для длинных моделей.

Какие это дает плюсы? Первое — простота и легкость; второе — полное безразличие всей конструкции к развесовке, то есть совершенно не важно, где находится центр тяжести буксировщика, всего толкача, и как реагируют на все это опоры (гусеница и корыто). Буксировщик всегда будет расположен примерно по горизонтали плюс-минус лапоть. С этим я и приступил непосредственно к изготовлению.

Для дышла я использовал самую обычную профильную трубу 50х25х2. Ее я приварил под прямым углом к имевшемуся у меня рулевому стакану. Мне казалось, что там не помешали бы какие-то косынки, но делать их я не стал, и в итоге, похоже, не ошибся. Соединение это не испытывает больших нагрузок, и такого одинарного шва там вполне достаточно. Далее я подготовил 2 уголка 40х40, просверлив в нем по 3 крепежных отверстия: при помощи данных уголков дышло будет крепиться к буксировщику. Уголки были просто так приварены к трубкам его рамы. Пришло время вымерять нужную длину дышла и прикидывать расположение корыта.

Читать еще:  Лодки и моторы Genovo - обзор и отзывы

В качестве корыта я взял «Сани рыбацкие ЦП №13», мне понравилась их форма — длинные узкие, с острым углом подъема днища в носовой части. Прямо как лодочка или большая лыжа. Это корыто я просто приставил к буксировщику примерно с таким расчетом, чтобы при любых поворотах оно гарантированно не цеплялось за гусеницу. При этом оси поворота и наклона, по моему разумению, должны были оказаться где-то в районе 2/3 от общей длины корыта, если считать от носа. Это место я отметил маркером.

Идем дальше. Корыто должно качаться и для этого на нижнем конце перьев вилки нужны шарниры. Здесь же необходимо определиться и с высотой этой вилки. А высота должна быть такова, чтобы в разгруженном состоянии вся конструкция стояла горизонтально. Прикинув примерно высоту будущего шарнира, я обрезал перья. Из них же сделал втулки, которые приварил на концы. В качестве сайлентблоков в эти втулки у меня замечательно запрессовались резинки от амортизаторов классических Жигулей. Теперь можно было просверлить дышло в месте его крепления к буксировщику, обрезать лишнее и приступить к изготовлению рамы корыта.

Что же, тут тоже все по месту и на глаз. Выгибаем криволинейные продольные трубы, все обрезаем, при помощи струбцин собираем это прямо на корыте, прихватываем, и потом, уже отдельно — обвариваем. Садимся на воображаемую сидушку, которая в моем случае стоит так, что моя спина находится где-то на уровне переднего края гусеницы. И после того, как ты сел, сразу становится понятно, где у нас будет упор для ног, который послужит еще и дополнительным элементом жесткости рамы; привариваем его.

Далее нужно сделать балку крепления корыта к шарнирам вилки. Ну, тут все видно на фотографиях. Такая вот загогулина с ушами, которая сверху приварена к раме, и снизу еще дополнительно развязана на днище корыта. Почти все! Остается покрасить новые детали, приклепать вытяжными заклепками раму к корыту и сделать еще кое-что по мелочи.

Корыто надо подшить полозьями, которые предохранят корпус от истирания, и кроме того, важно сделать стальные подрезы, которые подобно конькам помогут нам рулить на укатанном снегу или льду. Подрезы я сделал из того же уголка 40х40, их 2, и они имеют длину по 50см. Именно к ним крепится нижняя часть вышеупомянутой балки. Подрезы, подобно полубалансирным рулям лодки я так же расположил таким образом, чтобы спереди от оси поворота находилось где-то 30% их длины. Все! Можно собирать и допиливать до идеала!

Допиливать пришлось много мелочей. Например, я установил вокруг двигателя щитки, предохраняющие вариатор от попадания в него снега. Многие предпочитаю полноценные капоты для всей силовой установки, но мне это кажется излишеством. Мои щитки практически полностью исключают намокание ремня даже при опрокидывании в пресловутом «пухляке» Что еще? Очень важный момент — подогрев впуска и выхлопная система. Я изначально сделал забор воздуха от горячего глушителя, но глушитель на «Лифане» устроен несколько по-тупому, и часть выхлопных газов при любых раскладах попадала во впуск, сильно нарушая работу двигателя. Чтобы этого не происходило, я убрал дефлектор выхлопа и развернул сам глушитель на 90 градусов, вбок. Все сразу заработало просто чудесно. Правда, воздухозаборник пришлось доработать и он стал немного страшноватым, но это не беда — на максималку, как говорится, не влияет.

Читать еще:  Лодка ПВХ Boatmaster 300 HF - обзор и отзывы

Ну, собственно, вот и все. Можно кататься. Кстати, по поводу опасений, что корыто не сможет наклоняться вперед из-за прямого дышла, могу сказать, что в действительности оно наклоняется куда надо и как надо. Дело в том, что при эксплуатации в рыхлом снегу, весом тела водителя грузится задняя часть корыта, и оно всегда немного задрано вверх. При этом для качания носом вниз, между его задним бортом и дышлом всегда есть достаточно места. Ездит это дело просто замечательно, весит относительно мало, легко разбирается и собирается при перевозке, и вообще приносит массу фана.

А тут можно посмотреть, как мы катаемся на нем:

Строим самодельный снегоход

Всем привет! Решил наглядно показать процесс постройки нашего снегохода, собрав всю проделанную работу в одной записи.

Начну с предисловия: это уже третий снегоход, который мы строим. Первый был на 13 лошадиных сил и выглядел вот так:

Ходовые качества снегохода продемонстрированы в видеоролике:

Позже появилась идея построить ещё один снегоход, который был бы легче и мощнее (с мотором на 15 лошадиных сил).

Получился он таким:

Бегает он весьма недурно:

После 15-ти сильного снегохода появилась мысль построить что-то кардинально новое на абсолютно другой раме, более длинной гусенице и, главное — с более мощным мотором. Данный проект получил название «Вепрь».

О нем мы сегодня и поговорим.

Постройка началась с приобретения мотора. Очень удачно и за адекватные деньги подвернулся американский двигатель briggs & stratton серии vanguard. Б/у с пробегом 200 моточасов он обещал выдать свои «не китайские» 22 лошади. Во многом это нас и подкупило.

Далее стали прикидывать раму с абсолютно новой компоновкой моторного отсека, рулевой колонки и гусеницы. Двигатель было решено разместить максимально близко к гусенице, тем самым улучшив развесовку. Обо всем этом более подробно рассказывается в первой части видеоблога:

Как говорится, начало положено!

Далее приехали наши заказанные запчасти из Рыбинска, самой главной из которых был реверс-редуктор.

Многие в комментариях к первым снегоходам писали: «А задний ход есть?»

А зачем он нужен, когда снегоход весит не более 150 кг? Не составит большого труда спрыгнуть и развернуть его на месте.

Ну, а на «Вепре» все же решили попробовать поставить.

Встречайте! Реверс-редуктор производства г. Рыбинск с нутром от «Бурана»:

Почему я его назвал главной запчастью? Да потому что очень многое зависит от того, насколько компактно удастся установить его в моторный отсек в паре с двигателем и вариатором. Весит он немало и ради сохранения поперечной развесовки нам пришлось смещать двигатель. Обо всем этом более подробно во второй части видеоблога:

Далее начались работы по рычагам передней подвески.

На этот раз решили делать «двухрычажку». Закупили рулевые наконечники, трубу и — вперед — гнуть, варить, пилить! Чем двухрычажная подвеска лучше однорычажной повествуется в третьем выпуске видеоблога:

После изготовления рычагов можно было приступать к изготовлению рулевой колонки.

Т.к. двигатель смещен ближе к водителю, то колонку пришлось делать над ним, для чего потребовалось изготовить надрамник:

В итоге у нас получилась конструкция, подобная тем, что используется на современных снегоходах, только более упрощённая.

Очень важным моментом постройки стал первый запуск. Напомню, что двигатель мы брали б/у и ранее не запускали. Поэтому было очень важно убедиться в его полной исправности. Накинули топливный бак, подключили датчик давления масла, соединили с АКБ и…

Читать еще:  Давайте сделаем лоцию ОВХ

Двигатель нашел свое место, исправно работал и можно было приступать к изготовлению глушителя. Глушитель пришлось изготавливать самим от начала до конца, т.к. стандартный упёрся бы в вариатор. Как мы это делали и что у нас получилось — смотрим в шестом выпуске:

Ну что, на этот момент наша конструкция приобретает черты настоящего снегохода.

Дабы показать получившийся общий вид и кинематику работы подвески, выходит один из самых интересных выпусков:

Толкач — технические моменты. (Страница 1 из 58)

Страницы 1 2 3 … 58 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 1,446

1 Тема от Aleos 06-12-2014 08:07

  • Aleos
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Красноярский край
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 1,070

Тема: Толкач — технические моменты.

Предлагаю в этой теме, выкладывать свои узлы, при создании своего толкача. Многим будет интересно, и легче будет найти информацию тем, кто строит такую конструкцию.
Вот мои фото, переоборудования Паксус 600 в мототолкач:
Общий вид:

Транспортное положение дышла:

Крепление дышла к склизовой подвеске

Крепление поперечины к волокуше:

Отредактировано Aleos (6 декабря, 2014г. 08:15)

2 Ответ от Алексеевич 06-12-2014 17:57

  • Алексеевич
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Вологодская обл.
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 4,402

Re: Толкач — технические моменты.

Алексей, не плохо бы сюда кидать и технические данные, например,размеры профиля,дышла,особенности крепления к раме, ну и так далее.

3 Ответ от coka 06-12-2014 19:04

  • coka
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Карелия
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 2,739

Re: Толкач — технические моменты.

Имеющий глаза-всё что надо увидит.

4 Ответ от Алексеевич 06-12-2014 19:30

  • Алексеевич
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Вологодская обл.
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 4,402

Re: Толкач — технические моменты.

Имеющий глаза-всё что надо увидит.

Человек опирается не на одно лишь зрение. хуже то не будет..

5 Ответ от Aleos 06-12-2014 19:43

  • Aleos
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Красноярский край
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 1,070

Re: Толкач — технические моменты.

Алексей, не плохо бы сюда кидать и технические данные, например,размеры профиля,дышла,особенности крепления к раме, ну и так далее.

Насчет линейных размеров, у меня все по месту делалось. В остальном: Дышло из профиля 20*40, рама и поперечина волокуши тоже. Узел крепления дышла к буксу, из нижнего уха переднего амортизатора УАЗа, которое приварено к профилю. Затем впрессовал туда новый сайлентблок. Болт этого крепления 12*80 с мелкой резьбой (вроде стремяночный Волги??). Безрезьбовая часть его, как раз в сайлентблоке получается. К уху склизовой подвески приварена гайка для этого болта. Болт вкручен в эту гайку и законтрен с другой стороны уха, самоконтрящейся гайкой. Дышло крепится к раме 4-мя болтами с самоконтрящимися гайками. Т.е. при всей сборке конструкции, закручиваются 4 болта рамы, и 2 болта крепления к волокуше. Соединяется разъем проводки, и подсоединяется трос газа. Сиденье быстросъемное, снимается и ставится одним движением, позже сфотаю. Сиденье из текстолита, положен утеплитель, и обшито непромокаемым материалом. Руль и рулевая колонка — от мотоцикла Урал, вилка сварена из труб его же рамы. Крепление к волокуше сделано из двух кроватных уголков, сваренных вместе, прямо по месту на волокуше. Нижняя гайка бОльшего диаметра, служит центратором для болта, приварена к поперечине. Болт вкручивается и упирается в поперечину, притягивая крепление снизу, к каркасу волокуши. Вот, вкратце. 😎 😎 Отредактировано Aleos (25 декабря, 2014г. 20:33)

Источники:

http://zen.yandex.ru/media/id/5a4683ba7425f5480307d55a/5c4446b286e43c00ad24a045
http://pikabu.ru/story/stroim_samodelnyiy_snegokhod_5561286
http://forum.motodog.ru/viewtopic.php?id=1835&p=2

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector